12 + 1 - Pastillero / Chinero

Materiales:

Cortador de tiretas, sacabocados, cutter/s, regla/s, tijeras,  lápiz, buríl, tabla de corte, fileteador de fibra si ya lo tenemos, adhesivo de contacto.
Para éste trabajo SI necesitaremos tireta, así que si no teneis preparada alguna ...
Y si nos apetece podemos buscar unos abalorios o adornos metálicos para poner en la tira de cierre en el extremo de la tireta. En alguna mercería o en los chinos que últimamente también tienen surtido de éstos elementos.

Preparación común:

Aquí necesitamos la plantilla, para ello habrá que prepararla sobre una cartulina como paso primero.

Si en el futuro queremos repetirlo, mejor hacer la plantilla en una cartulina mas gruesa.

A la plantilla le haremos los agujeros con el sacabocados para así marcarlos en el cuero cuando la apliquemos.

Ya con la plantilla preparada, marcamos el cuero usándola como guía y un lápiz.

Marcamos también el triángulo para "croisant" del cierre.

Y preparamos la tireta que vamos a necesitar.

Dependiendo del tamaño de la plantilla necesitaremos al menos 40 cms para la tira de cierre y unos 40 a 50 para las dos las costuras laterales. Yo he calculado a ojo que para la costura necesitamos una tireta de longitud igual a 3 veces el largo de la solapa y el cuerpo. Vemos estas definiciones en el desarrollo.
Corríjanme si me equivoco.

Desarrollo:

Éste es un trabajo razonablemente sencillo, fácil de hacer y que no lleva mucho tiempo.

Una vez marcado el cuero, con el cutter o bien con las tijeras, cortamos las dos piezas que necesitamos.

Doblamos la pieza por las líneas discontínuas que hemos marcado en nuestra plantilla, para que vaya tomando forma, e incluso podemos usar un martillo pequeño y golpear la doblez para que se marque, poniendo algo liso entre el cuero y el martillo a modo de "martir" ( un trozo de cartón u otro trozo de cuero por ejemplo)

En la pieza principal, tendremos 3 partes, solapa, donde hemos dibujado el arco, cuerpo y tapa ( el trozo inferior)

Con el fileteador de fibra podemos marcar la distancia de 0,5 al borde ( por la parte mas pulida del cuero) todo a lo largo de la tapa, el lado que doblamos y llevará agujeros.

Así tendremos una línea de referencia a 0,5 cms para marcar los puntos donde irán los agujeros.

Si no lo hemos hecho antes, procedemos a apuntar la posición de los agujeros con el buríl. 

OJO: recomiendo hacer los agujeros centrales (para el cierre) de la parte inferior o tapa y no hacer los de la parte superior en la solapa. Éstos los dejaremos para el final con el fin de asegurarnos que los alineamos correctamente.

En éste trabajo, he pulido el interior del cuero para aplicar un poco de adhesivo de contacto a fin de facilitar toda la tarea, poniendo una tira no mayor de 0,5 de ancho, pegada al borde de la tapa y cuerpo, donde irán los agujeros.

Una vez pegadas las piezas, cuerpo y tapa, entre sí esperamos unos minutos a que se afiance la unión del adhesivo.

Ahora con el sacabocados en la segunda punta mas fina (Nº 2) y la suela de cuero "protectora" haremos los agujeros de los laterales. Mas fácil porque hacemos en cada operación el agujero correspondiente de tapa y cuerpo.

Tomamos una tireta y comenzaremos a coser.

En mi caso he comenzado desde el "agujero libre" que tenemos en el patrón, y yendo hacia el fondo.

La costura que he escogido es la costura simple. Sin cruces ni nudos. Me dicen que hay que hacer pespunte. Pues será supongo.

He dejado un pequeño trozo al principio sin pasar y pasando el resto de la tireta desde el interior hacia fuera.

Al volver con la tireta, he aprovechado para "aprisionar" el trozo que he dejado sobrante bajo el punto que voy a tejer. Repitiendo ésto hasta cubrir todo el trozo sobrante. Y hasta llegar al final.
Una vez en el final y con ayuda del buríl he metido un poco del sobrante, por debajo de alguno de los puntos para ocultarlo y asegurar la costura.

Para el "croisant" del cierre, lo enrollamos completamente, a lo largo de la altura del triángulo, comenzando desde la base, forzando y ablandando el cuero hasta que hayamos logrado la forma del "croisant".

Una vez lograda, estiraremos un trozo de la punta, lo suficiente para que pueda atravesar por el agujero  que le vamos a practicar y que nos quede un trozo sobresaliendo, para tirar de él, como veremos.

Una vez estirado y "medido" el trozo que atravesará el agujero, haremos éste con el buríl, marcando el centro del "barrilete" que nos queda, y atravesándolo de lado a lado, por su diagonal.

Forzaremos con el buríl cuidadosamente hasta lograr un agujero lo suficientemente grande como para que nos quepa, tanto el trozo que hemos dejado, como al final las dos tiretas del cierre.

Cerrando la solapa sobre la tapa, marcaremos los puntos a la misma altura y separación y a una distancia de 0,5 o un poco mas, en función de nuestros gustos.
Con el sacabocados haremos los agujeros.
Para terminar tomamos la tireta de cierre, la pasamos por los agujeros de la tapa con ayuda del buríl con el que levantaremos un poco el cuero, metiéndolo por los dos. Y la colocaremos de forma que quede dividida en dos mitades iguales.
Pasamos cada tireta por su agujero correspondiente y las introduciremos en el croisant por el agujero que ya habíamos hecho. De ésta forma hará la función de tope deslizante para asegurar que no se abre la tapa si no queremos.
En el extremo de cada tireta haremos un nudo a nuestro gusto o bien pondremos antes algún adorno como veremos en las fotos.
Espero que nadie se haya dormido con todo este rollo que he escrito.
Las críticas y comentarios son bienvenidos a la dirección de correo del blog.

Gráfico:

Fotografías:

Comenzando

Pieza principal cortada y laterales ya pulidos para aplicar el adhesivo.

Marcado con el fileteador de fibra, los agujeros de la tapa hechos y ya pegados tapa y cuerpo.

La solapa no llega hasta el final, queda un poco por arriba de los agujeros de la tapa al cerrarse.
Tambíen se ve el trozo de suela que uso para proteger las puntas del sacabocados.

Aquí se ve que la solapa no cubre completamente la tapa.

Comienzo de la costura, que en éste caso no dejé cubierto el trozo sobrante del inicio, tendría que pegarlo mas tarde por dentro del hueco del bolsillo.

Aquí levantando con el buríl un punto para meter, o intentarlo, con el sobrante. Ojo que si forzamos se puede romper !!!

Presentando el "Croisant"

Croisant casi preparado

Croisant ejecutado

Rematando la faena.

Croisant terminado en la primera fase.

Preparación de la tireta de cierre.

Tireta presentada para el paso final

Un mal entendido, por ahí no va la tireta !! hay que sacar el buríl y volver por donde hemos metido el rabito del croisant.

Una vez agrandado con cuidado el agujero del croisant y con algo de esfuerzo, las tiretas han pasado.

Otra vista del resultado.

12 - Monedero - 01 - ( Bolsa de Judas )

Materiales:

Éste trabajo es mucho más facil de hacer que de explicar.

Para éste trabajo SI necesitaremos tiretas

Cortador de tiretas, sacabocados, cutter/s, regla/s, tijeras,  lápiz, buríl, tabla de corte, adhesivo de contacto.
Ya tengo el fileteador de fibra por lo que intentaré aprovecharlo para marcar bien la distancia de los agujeros, especialmente en las "orejas" (ya veremos que son)
Sería interesante disponer de un compás para trazar el circulo.
Y también sería interesante tener un trocito de madera pequeño en forma de cuña y poco mas ancho de 1 cm. que usaremos para extender el adhesivo de manera uniforme, cuando lo necesitemos.
Me voy a preparar uno casero y ya pondré una foto.
Si teneis una carpintería cerca, con un trozo que vayan a tirar os puede servir.

Preparación común:

Yo he dispuesto de una plantilla ya preparada, tanto para el círculo como para las "orejas"
Pero si no tenemos la plantilla, deberíamos preparar una en cartulina gruesa para poder reutilizarla en otra ocasión.

El grosor de la cartulina, como el de las tapas de una libreta del colegio si es posible, si no, cartulina de la mas gruesa que se localice.

Con la plantilla y el lápiz marcamos la circunferencia de 14,5 cm de diámetro, sin mover la plantilla con el buríl marcamos los puntos. Los puntos (14 en éste caso) irán separados entre sí 2 cms y ubicados a 1 cm del borde.
El diámetro podemos variarlo aumentándolo, pero debemos tener en cuenta que los puntos han de ser pares para que el resultado final sea bueno. Partiendo de los 14 que hay en el modelo que me han pasado.


Tomamos la plantilla para la realización de las "orejas" del monedero.
Las "orejas" son las piezas que nos servirán para abrir el monedero.
Una vez colocadas sobre el círculo de cuero que hemos cortado, el círculo "semejará" una cara y éstas piezas le darán "la apariencia" de las orejas en esa cara.
Marcamos las 4 que necesitaremos, en el cuero.
Podemos aprovechar, recortes que hayamos ido guardando; en mi caso me han venido muy bien para aprovechar esos "retales" que nunca sabes muy bien que aplicación darles.
Una vez marcadas todas las piezas, procedemos a cortarlas, bien con las tijeras o bien con el cutter.
En mi caso he optado por las tijeras, comenzando por el círculo y luego por las "orejas".
Preparamos también la tireta para tenerla lista tal y como he comentado en entradas anteriores.
La tireta podemos hacerla un poco mas estrecha, en el segundo hueco comenzando por el extremo superior, del cortatiretas, por ejemplo.

Desarrollo:

Una vez tenemos las piezas cortadas vamos a presentar las orejas en la posición en la que las colocaremos.

ATENCION, las orejas se colocarán de modo que la punta esté orientada al centro de la circunferencia, y también de modo que tapen al menos 2 puntos de los que hemos marcado con el buríl

Además estarán colocadas, enfrentadas, en lados opuestos de la diagonal que hayamos elegido de la circunferencia para posicionarlas.

Así mismo alinearemos con el borde del círculo de cuero, el final de la parte recta de las orejas, de modo que tan solo sobresalga el arco o parte circular de las orejas, "por encima" del borde del círculo.

Una vez que colocamos y presentamos las orejas sobre el círculo, marcamos la posición de los lados con el lápiz, tanto en la parte pulida como en la parte trasera o reverso del círculo.

OJO que queden ocultos dos puntos, es importante.

Es interesante que al presentar las "orejas" (que constan de 2 piezas cada una) lo hagamos colocando todas las piezas para ver el efecto.

Las orejas irán pegadas entre si, por la parte no pulida del cuero, y al círculo, aplicando el adhesivo de contacto.

Al colocarlas simulando su posición final, aprovechamos para poder marcar su posición en el círculo, por el anverso y el reverso.

También he aprovechado para ponerles a las orejas un número identificativo en la parte no pulida, para identificar cada pieza de modo que no se desparejen y sea mas facil localizarlas para su colocación final.

No todas las piezas serán exactas y plenamente intercambiables, por eso tras ajustarlas, recortándolas, corrigiendo sus imperfecciones, etc. las emparejo bien y las marco.

Una vez tengamos todas las marcas hechas, procedemos (en mi caso con la hoja del cutter) a raspar la zona donde irán pegadas las orejas. Tanto en el anverso como en el reverso del círculo.

También puliremos las orejas por el reverso (la parte no pulida del cuero) para que así el adhesivo haga mejor su trabajo.

Una vez pulido el círculo de cuero y las orejas, por donde he indicado, procedemos a aplicar adhesivo de contacto.

Ésto es un proceso rápido y con el que hay que tener cuidado especial.

El adhesivo de contacto trabaja rápido en el cuero, por lo que una vez aplicamos el adhesivo en las orejas y en el círculo, entre 40 y 60 segundos lo tendremos listo para pegar.

Al aplicar el adhesivo en el círculo, procurar extenderlo de forma homogénea sin sobrepasar las marcas.

Pasado el tiempo, podemos comprobar con un dedo que el ahesivo ya no está líquido y tiene adherencia.

Con sumo cuidado colocaremos cada parte de la oreja en su marca y la iremos pegando y alineando con su pareja. De modo que queden pegadas, alineadas y sus bordes coincidan, correctamente.

Haremos ésto con una y luego con la otra.

Dejaremos que sequen unos minutos pudiendo presionar las piezas para que se fortalezca la unión entre ellas.Pasados esos minutos de rigor vamos con otro paso.

En las orejas, en la parte del arco o redonda, que nos queda fuera del círculo, marcaremos puntos a una distancia de 0,5 cms. del borde y una separación entre puntos de 0,5 cms. Desde la altura en que se junta con el borde del círculo hasta el extremo opuesto donde vuelve a juntarse con el círculo.

Éste proceso, que bien podría haberse hecho antes, se recomienda hacer tras pegarlas, puesto que así solo hay que marcar y luego perforar una vez en cada oreja. Hacerlo antes haría casi imposible alinear todo correctamente, orejas y puntos perforados.

Tras perforar las marcas de las orejas, procedemos a hacer las perforaciónes del círculo que tenemos aún pendientes, las 10 que nos quedan "libres".

Ahora tomaremos la tireta, entre 60 y 90 cms. nos servirán para cada oreja.

Comenzamos por un lado de la oreja y vamos "cosiendo" pasando la tireta por el primer agujero, dejando un cm.sin pasar, de atrás (parte no pulida del círculo) hacia el frente, para venir al segundo agujero y así hasta el último.

Llegados al último agujero, volvemos hacia el primero haciendo lo mismo y vamos observando que la tireta va formando un "trenzado" protector del borde de la oreja.

Al llegar al final tenemos dos tareas, pegar el resto que dejamos al empezar ací como "ocultar" un trozo de tireta entre nuestro trenzado para que no se deshaga.

Podemos pegar el trozo sobrante, bien al lateral de la parte recta de la oreja, como levantando un poco ese lateral e introduciendo debajo de la oreja tras ponerle un poco de adhesivo.

Si optamos por introducirla debajo, sería conveniente rebajar su espesor cuidadosamente con un cuter antes de aplicar el adhesivo y colocarla.

Gráfico:

Fotografías:

Plantillas

Presentación, marcado de las orejas y su posición

Observamos que en la foto, no salen correctamente alineadas con el borde del círculo.
Las orejas ya están lijadas y preparadas.

 Comienzo del lijado

 Círculo ya lijado por el anverso ( la parte pulida) ahora hay que hacer el otro lado.

 He aplicado el adhesivo y como no tenia otra cosa, he usado ese trozo metálico de 1,5 cm de ancho para extender el adhesivo.

 Colocamos las orejas en su sitio, presionamos con firmeza y pegamos.

Vemos la parte del reverso.

 Ahora marcamos los puntos del borde de la oreja y los puntos centrales que sustituirán a los que teníamos inicialmente marcados e irán mucho mas juntos que al principio.

 Vemos otra vez en detalle.

Aquí ya he hecho los agujeros.

Comenzamos con la tireta.

 Aqui vemos el final con el pegado del sobrante inicial y el "tejido" de la tireta sobrante final.

Y el resultado final es algo como ésto.
Los abalorios son algo a mayores, los podemos encontrar en los chinos con facilidad.

11 - Cadena - 01

Materiales:

Retales de cuero que si hemos sido previsores, hemos guardado de trabajos anteriores, para no desperdiciar nada.

Sacabocados, cutter/s, regla/s, tijeras,  lápiz, buríl, tabla de corte.

Plantilla para la forma de la cadeneta.

Preparación común:

Con la plantilla y los trozos de retales de cuero, marcaremos el dibujo de la plantilla en los retales.

Una vez marcados todos los dibujos, aprovechando el cuero al máximo, procedemos con las tijeras a cortar las piezas marcadas.

Si alguien lo prefiere, que se aplique con el cutter de precisión, pero creo que será mas lento. Si bien puede que el resultado sea mas aparente.

Desarrollo:

Colocamos el sacabocados con el perforador mas grande que tenga listo para trabajar.
Una vez que tenemos las piezas suficientes, procedemos a (en mi caso) doblar por la mitad transversal y colocamos el sacabocados para hacer un agujero que nos perforará los dos extremos de la pieza de una sola vez.
Hay que hacer un poco mas de fuerza, pero hacemos este trabajo en un solo paso con cada pieza.

Una vez tengamos todas las piezas perforadas, procedemos como sigue.
Tomamos la primera pieza y la intentamos enrollar por un extremo, pero en éste caso longitudinalmente sobre su eje.
La intención es :
a) moldear y ablandar el cuero
b) intentar hacer un cilindro estrecho que es el que intentaremos pasar por los agujeros de la pieza inicial, de la que partiremos.

Con ésta pieza preparada, tomamos la primera pieza (Pieza 1) o base y la doblamos sobre su eje transversal, de forma que coincidan los agujeros uno sobre otro.
Con la otra pieza doblada, introduciremos el extremo que tenemos doblado por los agujeros, haciendo que pase hasta la mitad.
Una vez pasada la Pieza 2 hasta la mitad, la doblaremos como la Pieza 1 de forma que los agujeros queden superpuestos.
Preparamos la Pieza nº 3 de igual modo que hemos preparado la nº 2 y repetimos el proceso.
Así hasta terminar con todas las piezas que tengamos.
Para hacer una pulsera necesitaremos entre 10 y 14 piezas en función del tamaño de la plantilla.


Gráfico:

Fotografías:

La plantilla no es exactamente como la del gráfico, pero es aproximada. Está hecha con cartón, y marcamos con lápiz en los retales de cuero que aprovechamos.

 Como se puede apreciar, al ser la primera vez, el acabado no es tan perfecto como hubiese sido deseable. Pero no está mal para empezar. Aún tenía piezas sin hacer el agujero ...

10 - Entorchado

Materiales:

Preparamos una tira de cuero (la llamaremos pulsera) rectangular de 1 X 18 cms. ( el largo irá en función del contorno de la muñeca de cada uno ).

Para éste trabajo NO necesitaremos tiretas

Ccutter/s, regla/s, tijeras,  lápiz, buríl, tabla de corte.

Preparación común:

Marcaremos la pulsera del siguiente modo:
Hacemos una tira de cuero de 1 cm. por el largo de nuestra pulsera mas un poco para margen de forma que al hacer el trabajo no nos quede corta.

Trazamos una línea que divida en dos la longitud de nuestra pulsera, a 0,5 cm de cada borde
Marcamos los puntos de cada cm. con una distancia de 1 cm. de separación.
Remarcamos las líneas que van desde los centímetros impares a los pares.
Con el cutter de precisión hacemos un corte en las zonas remarcadas. desde el centimetro 1 al 2, del 3 al 5 y así sucesivamente
En un extremo hacemos una punta en flecha.

Desarrollo:

Con la pulsera ya lista doblamos un poco la punta de flecha sobre su eje longitudinal para facilitar el trabajo.
Traemos la punta y la introducimos por el hueco del primer corte.
Pasamos toda la pulsera y se nos retorcerá al final.
Volvemos a repetir la operación pero ésta vez conel siguiente corte el del cm.3 al cm.4 pasando toda la pulsera y ajustando el resultado del cuero retorcido para que quede mas estético.
Así hasta terminar.

Gráfico:

Fotografías: